v_tanke: (Default)
Сначала сухие цифры :) Что, где, когда и почём.
1.а/к Taca (код-шер с Lacsa) Гавана - Сан-Хосе - Гавана 480 юсд на человека
2. авто Дайхацу Бего арендовали через autoeurope.com, поскольку сочетание условий страховки и итогового ценника оказались самым шоколадным. Выбирали из них и
http://www.tricolorcarrental.com
http://www.dollarcostarica.com
http://www.adobecar.com
В результате рентной конторой оказалась Thrifty, цена за 8 дней - 239 евро на условиях Excess refund cover от Autoeurope. Машина в идеальном состоянии. Дополнительно за сколько-то денег взяли навигатор.
3. маршрут: 17.10 из Сан-Хосе - 18.10 вулкан Поас - 18.10-20-10 вулкан Ареналь и окрестности - 20.10-22.10 Монтеверде - 22.10-24.10 Мануэль Антонио - 24.10-25.10 Сан-Хосе.

В гаванский аэропорт мы приехали все вместе, и там наши пути разошлись - один человек отправился в Москву, а мы трое - в Коста Рику. Мы прилетели в Сан-Хосе в шесть вечера, вышли из аэропорта и немедленно угодили в объятья представителя рентной конторы, который и доставил нас к прекрасному белоснежному автомобилю. Оформили всё быстро, дали в подарок карту и не в подарок навигатор, помахали ручками. Мы направились к вулкану Поас - имелась информация, что ранним утром эта вечно завёрнутая в облака гора может ненадолго показать своё нутро, поэтому следовало подобраться к нему как можно ближе. На выезде из Сан-Хосе фонари закончились, ночлег мы искали при свете фар. Первые встреченные cabinas оказались укомплектованы, со вторыми повезло больше. Почти случайно заметив крошечную деревянную табличку, свернули с дороги и обрели комнату то ли за 30, то ли за 40 долларов. Холод собачий, влажность мильон процентов. В комнате чуть ниже. При кабинах имелся ресторан с атмосферой как в тарантиновском кино - пусто, полутемно, разухабистая музыка. Хозяин тут же расставил на барной стойке стаканы за счёт заведения, мы выпили чего-то вкусного и очень крепкого, закусили лимонами. Кухня уже закрыта, нам сказали, пердоне, но мы взмолились. Хоть кусочек еды, маммамиа, иначе вам придётся иметь дело с трупами. Сейчас что-нибудь поищем - и принесли три тарелки с рисом-мясом-бобами-прочим. И вот это вкусное в стаканах. Голодная смерть отложилась на неопределённое время.
Утром выползли из домика - о боже, всё мокрое, сочное, зелёное, цветёт, журчит...

1. Это первое, что мы увидели, вырулив на дорогу:
Costa Rica-1
Коста-Рика такой и запомнилась мне - стоишь и смотришь вниз, на подушку из облаков..
У пропускного пункта Поаса мы были в начале восьмого )
v_tanke: (Default)
1. Habana-38
Так вот, мы не насытились игрушечным Тринидадом с его ласковыми водами, но пора было возвращаться в Гавану. Укатились мы туда на такси то ли за 70, то ли за 80 куков. Дешевле, чем на автобусе. На камьонах было бы долго, к тому же, мы были слишком напоённые негой.
Высадились в Centro Habana, посадили товарищей и рюкзаки в тень и начали осматривать жильё. Остановились на варианте с открытой крышей, уставленной кактусами и раскладушками - великолепный плацдарм для созерцания гаванского социума.
В общей сложности по Гаване мы гуляли три дня, между ними отъезжали в дальние костариканские дали. Основательно облазили район старой Гаваны - концентрированный колорит и бедность, а также туристы пачками. В Старой гаване предлагают кокос и траву, а также сигары. С примерно одинаковой частотой.
Капитолий грандиозно богат среди осыпающихся балконов соседних домов.
2.
Habana-12
Малекон предсказуемо романтичен вплоть до порнографии )
v_tanke: (Default)
это ещё и исторический, архитектурный, колониальный фаворит вашей мотивации в вопросе "а зачем я вообще еду на Кубу?" Очень рекомендую сходить по ссылке, там дяденька Вольфсон честно, внятно и красиво изложил то, что я думаю о Тринидаде. :)
Дополнительно же могу сказать следующее.
По задворкам города мы пробежались основательно, но только единожды - когда искали касу. Они разительно отличаются от того Тринидада, к которому мы привыкли за следующие 4 дня. Там нет ничего курортно-благостного, нет булыжника под ногами, там бурлит жизнь такой активности, которую я не наблюдала больше нигде на Кубе (зато она обильно представлена во Вьетнаме). Такое вот воспоминание.
А туристическая, центральная часть Тринидада вызывает у меня ассоциации с уютным, почти кукольным магазинчиком сладостей. Там... как бы это.. благополучие витает.
1.
Trinidad-41
Разноцветные домики, залитые солнцем, неплохо одетые люди, сувенирные лавки, магазины с картинами. Кроме кокоса, утянутого с сигарного ранчо в Биньялесе, все наши сувениры родом из Тринидада, включая яркие и милые холсты по 10-13 куков.

2.Там тоже многие ездят на лошадиных повозках,
Trinidad-15
но, в отличие от Биньялеса, не машут рукой, призывая составить компанию. В общем и целом люди очень приветливые и не приставучие. Ну, кроме продавцов сигар.
щедро проиллюстрированный Тринидад )
v_tanke: (Default)
Наш камагуэйский хозяин Алехандро настоятельно посоветовал прибыть на автостанцию пораньше (потому что билет купить заранее нельзя, ибо у государства нет возможности сообщить с одной станции на другую о степени заполненности автобуса, а так вы будете первые в очереди), и мы куковали в ожидании транспорта около двух часов. Чистый ром пить не моглось, стаканы в баре на вынос не давали, одноразовых, конечно, не было, но нам настрогали половинок от пластиковых бутылок. Время прошло не совсем незаметно, но прошло.
На рассвете нас высадили в Тринидаде, и рассвет был спрятан за стеной ливня. Ещё два часа на станции по соседству с громогласным продавцом какой-то съедобной шняги в бумажных кульках.. И как только небесные хляби сверзлись, мы отправились скользить по тринидадским булыжникам в поисках касы. Этот город стал рекордсменом по количеству просмотренных вариантов, но тем, что мы нашли, я по праву могу гордиться. За 30 куков мы получили две прекрасные комнаты, пусть и без колониальных изысков, но с качественным "евро"ремонтом и с ах.. какой крышей! Ангелом, принесшим нам эту удачу, была сухопарая бабулька, поимевшая свою комиссию в виде кормления нас завтраком и не раз потом предлагавшая свою дочь в роли професоры сальсы, а себя - как горного гида. В горы не пошли, танцевать не стали. Зато сразу пошли, о божечки, на пляж. Анкон прекрасен, там хотелось остаться жить. Ровно до шести вечера - до появления москитов. Не знаю, как люди советуют селиться на La Boca (это пляж, там тоже можно арендовать комнатку или даже целый дом) - съедят же. Сожрут даже.
В общем, рай Анкон выглядит так:

Trinidad-10
и так )
v_tanke: (слушаю вас)
В Азии хорошо. Чуть позже расскажу и покажу. Но сначала закончим трип по Кубе и прокатимся по Коста-Рике.
------------------------
Итак, Камагуэй. История этого города меня удивила. Оказывается, изначально он находился совсем в другом месте - на берегу бухты Нуэвитас, но, спасаясь от нападений то пиратов, то индейцев, сместился примерно на 100 км вглубь острова. Однако, злодеев это не смутило, и в 1688 году город был основательно раздолбан шайкой Генри Моргана. Камагуэй отстроили заново, применив "принцип битой тарелки" - много больших и маленьких площадей, от которых отходят узкие извилистые улицы, порой оказывающиеся тупиками. По этой причине заблудиться в городе очень легко.
В Камагуэй мы ехали в полной уверенности тут же заселиться в тихую уютную касу в центре, о которой вроде бы договорилась наша сантьягская хозяйка. Но не тут-то было - каса оказалась на отшибе (зато и вправду тихая) и была занята. Длительная беседа с хозяином, имевшая своей целью обрести жилище, ничего не дала, я даже занервничала в результате, и, копируя манеру хозяина вести диалог, без пауз на русском сообщила, что "выслишкомбыстроговоритеяничегонепонимаю!"
В Камагуэе мы начали ездить на людях, потому что лошадиные повозки к тому времени уехали спать. Люди отвезли нас в центр и расселили по отличным касам - по двум разным, на сей раз.
Традиционный и, возможно, не очень умный подход применялся и к знакомству с Камагуэем - мы просто шлялись по городу куда глаза глядят, мы не ходили в музеи, не ознакомились предварительно со списком достопримечательностей, и вот я теперь не знаю, что за памятники культуры запечатлены на фотографиях.. Поэтому будет просто видеоряд, отражающий город таким, каким я его увидела.
Первым делом мы случайно попали на репетицию забойной данс-банды:
1. Camagüey-9
Улыбчивые белозубые мальчики, подвижные как огонь, невозможно оторваться.

Камагуэй мне показался максимально контрастным городом из всех увиденных - полный кабаков, благообразный, разноцветный, даже в чём-то буржуазный центр, и вопиюще разваленные, серые лачуги на окраинах. Умом понимаю, что тот же Тринидад, например, не слишком в этом смысле отличался, но ощущение не отбросишь.
прогуляемся дальше? )
v_tanke: (Default)
Из Баракоа в Сантьяго-де-Куба
В Баракоа мы первый и единственный раз за всю поездку погрузились в камьон:
Baracoa-16
Таксисты не соглашались ехать в Сантьяго меньше чем за 130 куков, нетаксисты не соглашались ехать туда вовсе ни за какие коврижки. Обнаружить нужный камьон оказалось непростым делом - "он ушёл утром", "его сегодня не будет вообще", "он то ли будет, то ли нет, но не раньше чем через пять часов", поступали предложения ехать через север с несколькими пересадками... Мы были в отчаянии, мучимы голодом, жаждой и жарой. Вернулись в нашу касу, разбудили сына хозяйки, накануне предлагавшего организовать камьонный трансфер за адские, совсем некамьонные деньги. Он мотивировал тем, что иностранцев не содють. Мы хмыкали и не верили. В общем, в каком-то смысле нас развели, но последующие события заставили не жалеть об этом. Кубинский малыш подогнал полный публики камьон прямо к касе, взял с нас по 10 куков и помахал рукой. Часть куков тут же ушла водителю, публика в кузове расступилась и мы протиснулись внутрь. Фотографировать было неловко - в основном по этическим соображениям. Плотность населения напоминала шпротную банку, и это также не располагало к размахиванию фотоаппаратом. Рядом с нами сидела молодая супружеская чета, из всего багажа у них был только котёнок в авоське. Котёнок родился, подрос и ехал жить к родственникам четы. Меня, как известного котолюба, такое отношение к кошкам на Кубе приятно удивило. Котёнок был таким же стойким, как и все кубинцы, он подал голос только раз - когда прогрыз дыру в сумке и ёб оказался под ногами. Немедленно и со смехом был водворён на место, а дырка заделана палкой. Мастеровитые ребята эти кубинцы.

По 10 куков за поездку в грохочущем монстре по горному серпантину.. Мы прикидывали, какие санкции грозят камьонному парку за недоставку нескольких десятков пассажиров, мы прислушивались к визгу тормозов на спусках, пытались хоть как-то сместиться от пробоины в полу, сквозь которую летела жидкая смачная грязь.. Короткая ист. справка - Баракоа и Гуантанамо соединяются виадуком Ла-Фарола, проложенным высоко в горах в 65-м году. Честное слово, дорога такая живописная, что круче камьона был бы только мотоцикл. Адреналина за всю поездку выделилось много больше, чем на Фуриус Бако в Авентуре, а страшнее этого аттракциона я ещё не видела.
А потом камьон вдруг заехал в чистое поле и встал. Никаким Гуантанамо в округе и не пахло. Единственным признаком цивилизации был стоящий неподалёку автобус, в который все кубинцы и пошли. Нас на входе остановили вопросом "А это ещё что за?.." Ответом была стопка куков, протянутая водителем камьона водителю автобуса. Подозреваю, что четыре европейских морды могли поиметь трудности при посадке в автобус ква-ква (кажись, это был он) в условиях отсутствия какой-либо транспортной альтернативы. В этот момент мы и решили считать себя везучими лохами.
Дальше всё было легко - высадка в Гуантанамо невесть где, мгновенная поимка автомобиля за 12 куков со всех, и мы в даунтауне в Сантьяго. Ффффууу... Такого смога и такой вони я не припомню даже в Москве. И повсеместный шум перфораторов и забиваемых гвоздей. И стремительно мрачнеющее небо. Дождь лил почти всю дорогу из Гуантанамо, мы обогнали его, но он настиг. Час метаний принёс нам удачу в поиске касы - две комнаты плюс телевизионный зал с качалками за 25 куков. Пока искали касу, познакомились с крепким дедом, высоким военным чином в отставке, получающем пенсию в 40 долларов, выпили рома с хозяевами другой касы в попытке отогреться и развеселиться - дождь был такой, что по улицам текли реки. Но ладно, мы нашли наши две комнаты, получили от хозяйки рекомендации по общепиту и за 3 кука с её приятелем прикатились в ресторан. На входе затормозили нашего мальчика в майке, и дядька, нас привезший, жестом призвал охранника поделиться пиджаком. И наш красивый стройный мальчик вплыл в ресторан в рваных джинсах и строгом пиджаке шестидесятого примерно размера. И город начал нравиться..:) Обслуживание было великолепно, еда не удивила. Скончавшаяся от старости курица, понурый капустный салат. Меня до сих пор терзает вопрос, как кубинцы могут наслаждаться едой в общепите (и делать такую еду), обладая прекрасной кулинарной сноровкой, которую демонстрируют при изготовлении пищи дома?..
Стоит ли упоминать, что ужин нам обошёлся в какие-то совершенно неприметные деньги из наших запасов MN.. Хотелось безудержного веселья. Путь к нему пролегал, конечно, через тьенду. Ром, тукола, и через какое-то время мы уже отмечали дни рождения, случившиеся в последние несколько месяцев. Вопрос "ай уна тьенда аки" (пррррстите, любезный, а нет ли поблизости торговой лавки?) сменился похожим "ай уно диско аки?" Познакомились с кубинским трансвеститом-диджеем в нестерпимо сверкающей одежде, ожидавшем окончания дождя, чтобы начать свой оупенэйр; тормозили автобусы, водители которых выглядывали и очень пытались понять, чего же хотят это мокрые пьяные туристы.. в итоге отловили негра с зонтиком, проиллюстрировав свой вопрос зажигательной пляской (диско, амиго, донде эс диско?), напоили его ромом и с ним же приехали в клуб. Дальнейшие воспоминания довольно запутаны, но я точно торговалась - "нам не нужны включённые в билет напитки, посмотрите на нас..". И точно помню, что развернулось какое-то феерическое действо, потому что людей вокруг собралось видимо-невидимо... А наутро мы угостились хозяйским чаем с чабрецом и поехали на вокзал биасуль. Так что фотографии есть только оттуда :)
1.
S-d-C-4
всё снято в состоянии ещё опьянения. И это состояние помогло исполнить мечту, терзавшую меня всю поездку - сесть, не двигаться и смотреть. )
v_tanke: (Default)
Пока мы гуляли по городу, а потом столовались в нашем домишке, несколько человек успели отговорить нас от визита на пляж Магуана (далеко, многалюдей, туристический анклав) и отрекламировать пляж Playa Blanca. Подкупило почему-то то, что якобы там снимали кино про Робинзона Крузо. Это было сомнительно, но пусть. Мы всё равно решили посмотреть. И потом рассказать :) Если встать лицом к морю и пойти направо, минуя бейсбольный стадион (с болельщиками и лужами мочи, как говорят. А ещё есть слухи, что там проходят чемпионаты Кубы по бейсболу), шурша крупным серым песком,
1.
Baracoa-55
то минут через тридцать мы сталкиваемся с необходимостью отвернуться от берега и углубиться в кусты. На этих кустах, кстати, растёт что-то съедобное, и это собирают многие кубинцы. Гамми-ягоды, возможно, и оттого местные жители такие бодрые. Ягоды маленькие, собирать муторно, поэтому нас не вставило. Но нам и не надо было, мы не торопились.
Тропинка ведёт к рыбацкой деревеньке Boca de Miel, уютно расположившейся у подножья пальмовой горы. Путь в неё преграждает одноимённая река Rio de Miel, но есть мост.
Потрет реки
2.
Baracoa-37
мост и не только )
v_tanke: (Default)
Мы хотели пересечь весь остров, от запада до востока, и эта было основной причиной отказа от автомобиля. Слишком много времени в дороге, слишком мало - на то, чтобы прикоснуться к бурлению жизни.
Баракоа - самый восточный город Кубы, самый старый её город. Вернее, самое первое европейское поселение. Было основано в 1511 году испанским конкистадором Веласкесом.
Билет Гавана-Баракоа были куплены в агенстве Sol y Son, на Calle 23, в здании авиакасс близ Малекона. Пока слонялись по аэропорту, выяснили, что кубинцы в этом же самолёте летят значительно дешевле, прям раз в 10, а то и 15. Цифр не помню, увы. Взлётно-посадочная полоса в Баракоа выходит из океана. Наверное, мы успели намочить шасси. Диковинно, было ощущение, что мы сейчас немножко доплывём до аэропорта.
После посадки пассажиры проследовали в зал прилёта (примерно 3*7 метров), не знающий кондиционеров, и шумно принялись ждать вещи. Вещи поступали из самолёта отдельными порциями на тележке не сказать чтоб быстро. Некоторые из них были с меня ростом, и при этом намного шире меня в любом измерении. Заботливо подписанные коробки, укутанные в одеяло чемоданы. Возможно, это был великий исход на восток. Некубинцев кроме нас был один. Но он был с кубинкой. Мы же готовились к атаке жителей города, занявших позиции у единственного выхода из зала прилёта. Ознакомившись с несколькими рекламными проспектами баракоанских кас, выбрали самую симпатичную девочку и поехали к ней. Первый и несколько других вариантов были отвергнуты - нам нужен был View. И мы его нашли. Всего за 10 куков мы получили в своё распоряжение два этажа, отдельный вход и возможность созерцать кусок океана.
Об архитектуре. Баракоа, являясь самое старым кубинским поселением, таким и выглядит. Если Биньялес можно сравнить с зажиточным коттеджным посёлком, по крайней мере, центральную и единственную его улицу, то Баракоа показался мне скоплением раздолбанных и строящихся шалашей. Трудно выживающая деревня с асфальтированными улицами. Но при этом невероятно уютная и оптимистичная.
Первый взгляд, общий план. Впечатление складывается довольно унылое, возникает вопрос, зачем мы здесь.
1.
Baracoa-1
но затем картина мира в Баракоа...  )
v_tanke: (Default)
Помимо крестьян-зайчиков, моготов, тракторов и лошадей, в провинции Пинар-дель-Рио есть море, точнее, Мексиканский залив. Из Биньялеса возможно попасть на два известных пляжа - Cayo Levisa и Cayo Jutias - острова, расположенные в 60 км к северо-западу от города и соединенные с материком дамбами. Наверняка, есть и другие не менее прелестные места, но о них мы не знали. Итак, самый простой путь к райскому блаженству лежит через офис компании Транстур - 21 кук олл инклюзив (трансфер, ланч и плата за въезд), но для самостоятельных путешественников набиваться в автобус с туристами было как-то заподло. И мы пошли на пляж Хутиас. Конечно, мы намеревались туда ехать, но обстоятельства оказались плохо преодолимы. На тот момент мы были теоретиками, полными информации и мечтаний о попутных грузовиках, автобусах и камьонах. Нам хотелось лёгких приключений с привкусом национального колорита, хотелось приблизиться к народу. Поэтому мы помахали ручками Транстуру, вооружились картой и двинулись в сторону моря. Первый червяк сомнения зашевелился на остановке на окраине Биньялеса, где по лицам людей можно было почти точно предположить, что автобуса нет уже часа три, и нет никакой надежды, что он появится в ближайшие часа тридцать три. Но, подогреваемые верой в грузовик, мы отмахнулись от червяка. По мере удаления от Биньялеса нарастал раскол в нашем лагере. Мнения было два - "Куба-необитаемый остров, а на закате у моря делать нечего, там москитас" и "Нам повезёт, а как вокруг зато красиво". На мой взгляд, мы промахнулись только в одном - в количестве питьевой жидкости. Пытались добыть её из растущих вдоль дороги апельсинов и бананов, но они пригодны были только для игры в футбол.
В общем-то, нашей проблемой было наше количество, потому что повозки с осликами останавливались охотно. Но ослов было жальче, чем себя, в них не чувствовалось энтузиазма совсем.
Дорога была вот такая почти всё время:
1.
Viñales-118

2.
Viñales-113
но она того стоила! )
v_tanke: (Default)
Именно в Биньялесе мы сделали совершенно непомерные инвестиции в туристическую отрасль Кубы, даже не торгуясь. Почему не торгуясь - остаётся загадкой по сей день. Моготы манили, пешком идти не хотелось, было жарко, а в описании хорс-трипа присутствовало звонкое слово Lake. Кстати, младшее поколение наших биньялесских хозяев в лице очаровательной дочки Юри владело английским на прекрасном уровне. Настолько прекрасном, что мы отдали по 15, кажись, куков за этот самый трип.
Нас познакомили с лошадками, низкорослыми и крепенькими, разных цветов и темпераментов.
1.
Viñales-29

Моя Мулата была неоспоримым лидером, )
v_tanke: (дело было так)
1. Предыстория, что почём, первые шаги по острову: Гавана-Биньялес.
Идея нанести визит кубинским друзьям родилась поздним летним вечером на лавочке на улице Федоскинской после далеко не первой бутылки пива. Эйр франс, в штате которой наверняка есть телепаты, тут же услужливо затеяла распродажу, и билеты обошлись нам в 31 тыщу на лицо. Лиц набралось четыре. Решили, что раз летим так далеко, одной Кубой ограничиваться глупо, и прикупили билеты Гавана - Сан-Хосе (а/к ТАСА, код-шер с а/к Lacsa, 480 USD на лицо).
Информационная подготовка проводилась на форумах http://wolfson.ru и forum.awd.ru, а также весь август я провела в институте Сервантеса. Английский на острове действительно не в почёте.
На трансатлантических рейсах французы кормят хорошо, вино льют щедро, каждому пассажиру на личном мониторе показывают кино, музыку или где летим. Утром мы были в Москве, днём в Париже, и точно по расписанию приземлились в очаровательный гаванский закат.
Таможенные формальности просты - заполнить иммиграционную карту, вписав туда любой варадерский отель, отстоять очередь, улыбнуться в камеру на паспортном контроле, покивать, что "русо туристо, ага, барадеро" и выудить из кучи рюкзак. Штампа в паспорт не ставят, а жаль.

Небольшая финансовая ремарка. Ехать на Кубу нужно только с наличными евро, они обеспечат самый справедливый курс обмена. Получив стопку куков, малую их часть имеет смысл поменять на национальные песо (MN-moneda nacional).
CUC - так наз. "конвертируемый" песо, исп. peso cubano convertible, валюта, на которую можно на Кубе купить многое из того, что нельзя купить за MN (см. ниже). И если есть на свете что-либо и во что-либо никогда never never конвертируемое, то это именно CUC: ноль шансов обменять его в других странах. CUC был введен в 1994 г. в связи с переходом от "специального периода" (голод, карточки) к мининэпу, прежде всего выразившемуся в открытии Кубы для туристов из развитых стран. Был зафиксирован паритет СUC по отношению к американскому доллару, каковой паритет просуществовал до ноября 2004 года, когда правящие обеими странами идио... синкратически настроенные люди очередной раз перессорились, и команданте запретил хождение доллара на острове. Очевидно, тем паритетом и объясняется нелепый нынче термин "конвертируемый".
MN (CUP)-- или moneda nacional, букв. "национальная валюта". Исконный, "родной" песо, который был единственным до введения кука.
На 19.10.10
1 CUC = 1,08 USD = 32 р. 45 коп. = 0, 76 центов евро = 24 CUP (MN)


Есть мнение, что иностранцы не могут и не должны держать в руках MN. Это мнение неправильное и вредное. Вредит оно, в первую очередь, сохранности вашего бюджета. Далеко не всё можно купить за MN, это правда (но и не всё можно купить за куки- издержки социализма), но если можно, то стоить это будет значительно дешевле, чем то же самое, но в куках. Например, в Тринидаде по пляжу носят пиццу ценой в 1 кук, и та же пицца в городе стоит 5 песо насиональ. Не 24, а 5, и не потому что не пляж, а потому что не в куках. На местные деньги можно кое на чём поездить (подробности о транспорте чуть позже) и кое-что поесть - фастфуд, мороженое, рефреско (лимонад), а ещё славно тряхнуть мошной в ресторанах для местных.

Основные способы передвижения туриста по острову - 1. арендованное авто, 2. такси, 3. автобус биасуль (Viazul), 4. самолёт. От первого способа, как время-, трудо- и деньгозатратного мы отказались сразу - за две недели пришлось заплатить бы минимум 1000 евро плюс бензин, проехать около 3000 км; бОльшую часть времени недоумевать, зачем нам машина, потому что в городах машина реально не нужна. Остальные три способа с некоторым вкраплением местной экзотики мы активно пользовали.
Здесь очень подробно и с картинками рассказывается про существующий на Кубе транспорт. Сведения несколько устарели в том смысле, что автобусы Астро более не имеют квоты на иностранных туристов, и последним остаётся только бодрящий Биасуль.

Жить на Кубе можно в отелях и в частном секторе - касах партикуляр, отмеченных специальным синим значком, похожим на якорь с глазом. В отели мы не заглядывали - как правило, дорого, и не интересно,- поэтому сказать могу только о касах. Сдача касы - основной вид дохода кубинца, обладающего подходящей для этой цели жилплощадью. Средняя зарплата - 15 куков в месяц, средняя цена касы за ночь - те же 15 куков, а в Гаване от 20 до 30. Чтобы сдавать касу, кубинец должен купить лицензию. Каждый постоялец подлежит строгому учёту, поэтому при заселении переписываются паспортные данные и требуется миграционная карта. Как правило, хозяин касы предлагает также пансион, состоящий из безнадёжно однообразного завтрака (яйца, хлеб, масло, фрукты, сок, кофе) за 3 кука и великолепного в смысле качества и количества ужина, цена которого колеблется зависимости от заказанного блюда - от 6 куков за курицу до 10-11 за лобстера. Предложение хозяина благоразумно принимать, поскольку ситуация с предприятиями общепита на Кубе удручающая.

Итак, мы вытряхнулись из здания аэропорта Хосе Марти и побежали искать бесплатный автобус, развозящий сотрудников аэропорта и описанный вот тут, но из автобуса нам показали большой кукиш, а для убедительности ещё и таблички "персонал". Ну и подумаешь. Нас четверо, мы знаем несколько нужных испанских слов, перед аэропортом выстроилась великая очередь таксистов. Через пять минут мы отбыли в Centro Habana за 15 куков. Наступали ночь и лёгкая алкогольная усталость, поэтому слишком привередничать с жилищем мы не стали, и заселились во второе же, предложившее 2 комнаты по 20 куков за каждую. Жилище было чистенькое, но бедненькое, следы колониализма присутствовали только во внутреннем дворе, торг был неуместен, но для одной ночи вариант был вполне приемлемым. Прогулялись по Малекону (набережной), нашли в себе силы ознакомиться с кубинским общепитом. Грустно. Погрызли сушёную курицу с сушёным же картофелем, порадовались пиву и пошли спать. Наутро подружились с хозяином, чему немало способствовал добрый завтрак, и побежали в авиакассы на разведку. Убежали с билетами в Баракоа. Собрали пожитки, попрощались с хозяином и двинулись в гнездо Биасулей. Там попали в лапы таксистов и внушительной тётки, их сутенёра. После торга снизили цену в 80 куков до 50 (автобус обошёлся бы в 42 со всех) и покатили в Биньялес (Viñales), небольшой городок на западе, в провинции Пинар-дель-Рио. Это чудное место, где среди карствовых гор - моготов - царит сельскохозяйственная идиллия, где на красной земле выращивают лучший на Кубе табак, где местное население не испорчено туристами и не впаривает на каждом углу что-то ненужное и не просит мелочь, где основным средством передвижения являются лошади, лошадиные повозки и маленькие тракторишки.
Мы поселились в касе с великолепной беседкой, и вот они, моготы, наблюдаемые из кресла-качалки и волшебным образом сочетающиеся со вкусом гаванаклаба:

1.
Viñales-11

2.
Viñales-28

терабайты пасторальных картинок, пытающихся отразить красоту Биньялеса )
v_tanke: (Default)
В октябре мы предприняли туристическую вылазку в Центральную Америку. Чуть меньше месяца, две страны - Куба и Коста-Рика. Постараюсь не ограничиться тонной картинок, а разбавить их словами, что делать мне всегда неимоверно трудно :)
Пока же - карта маршрута по Кубе и сколько где были. Самой интересно вспомнить.. :)

cuba-map

1. Прилёт в Гавану 3 октября, на следующий день отъезд на запад, в
2. Биньялес. 7 октября - обратно в Гавану, сразу на самолёт и в
3. Баракоа, на восток. 9 октября через Гуантанамо перебираемся в
4. Сантьяго-де-Куба. Там задерживаться не стали, на следующее же утро 10 октября помчались в
5. Камагуэй. Почти два дня там, и ночь с 11-го на 12-е провели в автобусе по дороге в
6. Тринидад. Где решили остаться жить и жили аж 4 дня :)
16 октября вернулись в Гавану, поспали и на следующий день разлетелись кто в Москву, а кто и в Коста-Рику. Последние, считаю, в крутом выигрыше :)
v_tanke: (Default)
Предлагаю ненадолго покинуть наш прекрасный осенний городок (и ваш тоже:) и проследовать сюда вот:
1.Corse-198

это островной архипелаг Лавеззи и самая южная точка Франции. Это - гранитные скалы и море цвета... вы не поверите - цвета морской волны. Взаправдашнего, из детских акварельных красок. Ещё это булыжники в несколько моих ростов и чуть-чуть белого песка. И какая-то редкая флора, из-за которой на островки не пускают домашних животных и велосипеды.
Попасть в этот экологический мини-рай можно прямиком из Бонифасьо. Катер бороздит водную гладь туда-сюда, как маршрутка - покупаешь билет и едешь на любом из них. Мы, конечно, покидали островок последним рейсом, а ещё двое людей на него не успели, и поэтому, немного не успев доплыть до Бонифасьо, катер повернул назад. Повезло, много покатались.:)
отдельные фрагменты острова и водной глади )
v_tanke: (Default)
...-самый, пожалуй, посещаемый туристами город Корсики. Возвышается он на белой горе, со стороны моря похожей на халву. Лабиринт узких улочек, арок, крутых лестниц, щербатые стены домов, застенчиво прикрывшиеся плющом. На каждом свободном от магазинов пятачке - столики. И только с заходом солнца, когда торговля прекращается, по городу можно ходить свободно, не лавируя в толпе таких же туристов. Зажигаются фонари, и город наполняется романтической атмосферой. Таким он мне, в общем, и запомнился. Если б не фотографии.:)

это цветок, он растёт там, в городе :)
1.Corse-188

короткая историческая справка. Город появился на земле благодаря, конечно, римлянам, а точнее, тосканскому графу Бонифасьо (..чо, чио, ччио - возможны варианты), построившему крепость в стратегически выгодном месте. Назвал своим именем, разумеется. Далее крепость обросла городом, и через какое-то время тосканцы подарили её пизанцам. Через примерно 200 лет пришли генуэзцы и отобрали подарок, до кучи перебив всё местное население. Бастион укрепили, город расширили, завезли в него лигурийцев, пообещав освобождение от налогов. Бонифасьо приобрёл репутацию неприступной цитадели. Еще через пару сотен лет, то есть уже в начале 15-го века, на город попытались наложить лапу испанцы. Приплыл король Арагона с бойцами, пять месяцев они шастали туда-обратно вдоль берегов, постреливая, но ничего не добились. В утешение сочинили байку, что, дескать, лестницу в скале сумели за одну ночь выдолбить - для внезапности. Перфораторами с глушителями, наверное.
Через сто с лишним лет после позора арагонцев попытку завладеть городом предпринял неожиданный альянс - Генрих второй и турецкий пират Драгут. Кто бы мог подумать, утончённые французы и тут такое. Жители Бонифасьо выслали за подмогой в Геную, но гонца перехватили (уверена, страшно пытали. Но могли и сокровища предложить) и тот вернулся с рапортом, что в помощи отказано. Обманутые бонифась..чи.. короче, жители, были вынуждены капитулировать. Город был разграблен и лишён части населения. Но уже через 6 лет снова вернулся к Генуе и под её мудрым руководством стал процветающим портовым и торговым городом. Вот таким-то и получила его Франция в рамках версальского договора в конце 18-го века. И сразу лишила местных купцов всяческих автономий и торговых привилегий, вынудив тех покинуть город. Что, конечно, не могло не отразиться на статусе и экономике города. Но потом грянули войны, на Бонифасьо с его козырным географическим положением вновь обратили внимание. С тех пор всё хорошо там, мирно.:)

и сам город :) )
v_tanke: (Default)
Спустя несколько дней мы простились с Каржезом, с нашим уютным трёхкомнатным шалашом на горе, с его хозяином (которого долго и по-настоящему караулили, чтобы отдать деньги за проживание), навьючили скутер и пустились в путь. Путь был наполнен туманом, который я люблю не меньше водопадов, и вообще таинственно красив. Не смотреть было невозможно, поэтому скутер пару раз упал :) Напоследок он упал прямо на Алёночку, оставив ей на ноге обширную, но не вечную, я надеюсь, память.

Двигались мы в сторону известного городка Бонифасьо (до Аджасьо на скутере, далее рейсовым автобусом. Автобус, о боже, ехал так беспечно, что готовы были блевать даже наши не пригодившиеся бутерброды). Второй свит хоум был забронирован в местечке Суартон, рядом с героем корсиканских открыток - пляжем Рондинара:
Corse-247
так себе пляж, видала я и побаунтистей.

суартонский домик и его окружение )
v_tanke: (Default)
Проснулась, выглянула с балкона - боже, какая красота. Земля усыпана золотыми дублонами, и даже пакеты, растущие на ветвях деревьев, выглядят волшебно в лучах закатного солнца. Засыпаю утром, встаю под вечер, никак не могу перестроиться с кубинского и костариканского времени. Скоро начну разгребать фотографии, а пока - продолжение Корсики.

Повозив по карте пальцем, нашли водопад. Я люблю водопады, очень. И мы поехали искать его на местности.

вот там вдалеке мостик через ручей, который, предположительно, мог этот водопад образовать. Увы. Наверное, лето выдалось слишком безводное. Или карта не та.:)
Corse-130

много картинок, но все без водопада )
v_tanke: (Default)
Через небольшую уютную деревеньку Пиана двигаемся в город Порто, там пересаживаемся со скутера на корабль и едем осматривать корсиканские фьорды.

Глядя на эту фотографию, я вспоминаю "Кольцо Всевластья", Саурона и его бесплотных вассалов, при появлении в сюжете которых у меня леденели ноги. Но нет, это, конечно, картинка к хорошей сказке. Про короля и королеву, допустим, у которых жестокие иноверцы украли дитя, и они снарядили за иноверцами боевой флот, и сидели на скале в ожидании добрых вестей. Сидели так долго, что время превратилось в вечность, а сами они - в камень. Сказка про веру в хорошее.
1.Corse-85
завелись, поехали :) )
v_tanke: (Default)
В двух словах (я потом почитаю поподробней и доложу, чесслово) история Каржеза такова. Восемь сотен жителей южного Пелопоннеса в конце 17-го века решили свинтить с отчизны в поисках лучшей доли. Мотивацию их точно выяснить не удалось, но, видимо, они не в восторге были от проделок Османской империи у себя там, в Греции. Согласовали всё это дело с Генуэзским правительством, сели на корабль и поехали. Генуэзцы за скромную плату и вечную преданность Папе Римскому выделили доплывшим грекам местечко Паомия, чтоб те там поживали, добра наживали и заодно инфраструктуру развивали. Источники утверждают, что перед прибытием на Корсику греческие эмигранты несколько видоизменили свои фамилии, заменив окончания "akis" на "acci" (Papadakis стал Papadacci, к примеру). Зачем - сложно сказать, возможно, это также было частью платы.
Греки сразу же основали на выделенной территории 5 деревушек, наладили хозяйство, и ничто не омрачало их существования на протяжении полувека. А в 1729 корсиканцы-таки взбунтовались против генуэзцев, владевших островом аж 400 лет. Греки, не забывшие своих благодетелей, аборигенам Корсики помогать отказались, и чем это для них обернулось, предположить не сложно. Оставшиеся в живых сумели убежать в Аджассио, где и жили сорок с лишним лет. Тем временем, генуэзцы продали остров французам, и уже от нынешних владельцев острова греки получили местечко Каржез. Немало поспособствовал этому французский полковник Marbeuf, за что стал он зваться потом маркизом де Каржез. Под чутким руководством маркиза выросли форт и дома... и тут в 1793-м на остров проникла Французская революция. Форт к чёртовой матери разломали, греков по привычке выгнали в Аджассио, и разрешили вернуться только через год. Не все, однако, воспользовались этой любезностью.:) Но благодаря смельчакам, население Каржеза за десять лет достигло тысячи человек, и только 350 из них были коренными корсиканцами. Очень скоро обычными стали смешанные браки, участие в общих мероприятиях. Жить стали дружно, построили православную церковь напортив католической. Вот эти две церкви:

1.Corse-100
ещё чудесный маленький Каржез )
v_tanke: (Default)
Изучив за ночь все скамейки по маршруту Тулон, порт - Тулон, ж/д вокзал, встретив волшебный тулонский рассвет, мы погрузились таки на паром, следующий на Корсику. Оценив обстановку на палубах, доплатили за каюту и удалились на покой. Покой, к слову, обошёлся всего в 25 евро - светонепроницаемые шторы, две кровати и горяий душ. В три часа дня мы ступили на корсиканскую землю, сказали "Здравствуй, Аджассио" и принялись искать встречающую сторону. Всего какой-то жалкий час, и, о счастье, на прекрасной белой ауди мы едем знакомиться с нашим маленьким, как я надеялась, двухколёсным другом. Надежда рассеялась сразу же после попытки убрать друга с подножки, но знакомство оказалось близким - скутер с навьюченным рюкзоком прилег на асфальт, я сверху. Замечательно, что на грохот владельцы ренткара не среагировали :) Перспектива отмотать 50 км к нашему домику удручала, но делать было нечего. Это было прекрасно и страшно, и чрезвычайно я завидовала Алёне, которая регулярно сообщала мне в ухо, что ой справа такое ВАААУ, а слева вау ещё такее, а небо-то, небо!.. Но мы доехали до нужного поворота, и встречали нас только бабочки. Вот тут стоит упомянуть, что английский на острове ещё более не в почёте, чем на материке, а французского никто из нас не знает. И вот мы, после двухчасовой пытки серпантином, стоим среди ароматных до одури корсиканских кустов, солнце светит так, что, кажется, сейчас расцветут и камни, трава стрекочет какими-то насекомыми, вокруг порхают бабочки, и никого, НИКОГО больше. И нужно звонить месье Рише, и как-то объяснять ему, кто мы и зачем. Но нам повезло, мсье привлёк к беседе нужного человека, и, клянусь, никогда ещё с такой готовностью я не не отвечала на вопрос "вот ду ю вонт". Спустя несколько минут после разговора мсье Рише нарисовался собственной персоной. Седой, крепкий корсиканский дед на мотоцикле бмв. Ни слова по-английски, но язык жестов и рисунка никто не отменял. Мы прекрасно поладили.
Наш домик стоял на вершине холма, утопая в запахах. Этот запах можно было есть с вином на десерт. Запах солнца, дерева и цветов. И несложно было додумать запах моря, достаточно только выйти на террасу.

Corse-9

с террасы же, но вечером:
Corse-86

познакомиться поближе с домиком и окрестностями  )
v_tanke: (Default)
Десять дней бирюзового моря, узких серпантинных дорог среди рыжих гор, запахов лаванды и полыни, врывающихся под защитное стекло шлема... Солнце, тишина и маки..

Corse-164

Corse-18

Corse-212

Profile

v_tanke: (Default)
v_tanke

August 2011

S M T W T F S
 1234 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 05:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios